红薯粉条什么时候出现的（土豆什么季节成熟）

粉丝这个词，现在好像是指一群追星的人。是英语Fans的音译。我这里要说的粉丝是红薯粉丝，是一种食物。红薯粉丝又叫红薯粉皮或者红薯粉条，我的家乡阜阳叫它为细粉。与山珍海味相比，红薯粉丝根本算不上美味佳肴，但中国人从来就没有小看过它。

那么，红薯粉丝又是哪位高人发明了呢。这个似乎没有一个明确的答案，实际上也很难究其是谁发明的。民间虽有孙膑发明粉丝的说法，因无文字记载，不能为据。想想看，孙膑是中国战国初期赫赫有名的军事家，不可能去研究红薯怎么能制作粉丝，这不是不务正业吗。

不过，利用淀粉加工粉丝，在中国至少已经有1400年历史。北魏贾思勰所著《齐民要术》中记载，粉英（淀粉）的作法是“浸米”、“淘其醋氮”、“熟研”、“袋滤”、“杖搅”、“停置”、“清澄”。宋代陈叟达著《本心斋疏食谱》中写道：“碾绽绿珠”，形象的描述了绿豆粉丝的制作方法。不过，这是宋代的事，与红薯粉丝没有半毛钱的关系。

那么，红薯粉丝又是什么时候开始出现的呢，弄懂这个问题，要先知道中国从什么时候种植红薯的。要说红薯原本不是中国的物种，有一种说法是明朝万历二十一年（1593年），福建人陈振龙不顾当地西班牙殖民政府不准带朱薯出境的禁令，将薯藤绞入吸水绳中藏匿于船中。经日夜航行，终于将薯种带回故乡，直到清朝初年，红薯才在各地种植。我的家乡安徽阜阳把红薯叫作“红芋”，老人们至今还叫它“洋红芋”。

有了红薯，就会有红薯粉丝，你想想，1400年咱中国人掌握了利用淀粉如何加工粉丝的技术，把红薯粉做成粉丝，这对于中国人来讲就不是个事。换句话讲，中国人制作红薯粉丝的历史不能算长，也就100多年的历史吧。

作为一种食材，一千多年来，粉丝被中国人烹饪的有滋有味，而后来居上的红薯粉丝因口感尤佳，又被“粉丝”们捧成了粉丝江湖中的网红。这是因为红薯粉丝不仅好吃，而且易于搭配，荤素皆宜，可煮可炒。特别是红薯粉丝与汤类搭配，无论是牛肉汤、羊肉汤、鸡汤，鸭血汤，只要与红薯粉丝勾搭上，立马就会让主角黯淡无光。

其实，红薯粉丝的地位低贱，做出来的菜肴也不雅致，始终透着一股朴实与泥土的芳香，热热乎乎的下肚，给人一种说不出的满足感。

粉丝杂烩汤，是过去北方人家家户户经常吃的。几片肥瘦都有的肉，在铁锅里炸出了油，炒熟了，再配上豆腐，大白菜，添几瓢水，煮熟了，再下几把红薯粉丝煮一会，一锅热腾腾的粉丝大杂烩就算做成了。一张方桌，一碗粉丝杂烩汤，就着刚从笼里拿出来的热蒸馍，仅凭那彼伏吸粉条时发出的“吸溜”声，你就能感受到吃的该有多满足。

红薯粉丝不是山珍海味，它始终从劳动人民手中来，再到人民舌尖中去，烟火之味就是这么接地气。清爽的菠菜拌粉丝、辣乎乎的豆芽炒粉丝，香浓无比的粉丝牛肉馅包子，那一样不让我们惦记。比如女作家三毛。她的《撒哈拉沙漠》，其中有一篇极有烟火气息的文章叫《沙漠中的饭店》，在这篇文章中三毛也提到了粉丝。

文章说，婚后三毛收到了母亲航空包裹运去的大批粉丝、紫菜、冬菇、生力面、猪肉干等在撒哈拉沙漠里比较珍贵的食物。她第一次做的“粉丝煮鸡汤”第二次吃到粉丝，做的是蚂蚁上树，将它在平底锅内一炸，洒了肉和汁。而第三次的粉丝，是做的菜肉盒子，粉丝切得碎碎的当馅，荷西说：“你在小饼里放了鲨鱼的翅膀对不对？听说这种东西很贵，难怪只有一点点。以后这种很贵的鱼翅膀，请妈妈不要买了，我要写信谢谢妈妈。”可见荷西把粉丝当作了鱼翅。想必外国人不知道粉丝为何物。

读罢此文，深感三毛对人间烟火的热爱。她在《沙漠中的饭店》一文中提到的“蚂蚁上树” 就是四川一道名菜，但食材中没有蚂蚁，这道菜又叫“肉末粉丝”， 只因为炒好的粉丝上会粘连这肉末， 用筷子将粉丝挑起时，初一乍看， 还以为是蚂蚁一样，故得此名。 粉丝色泽红亮，肉末滑嫩，小葱青绿，口味咸辣，鲜香。据说，这道菜还是川菜师傅经常拿来用做厨师考级的菜。

另外，三毛在《沙漠中的饭店》一文中提到的“粉丝煮鸡汤”、“菜肉盒子”与我家乡的菜肴很是相似。我们家乡有一道传统菜叫“粉丝缠鸡汤”，此菜主料为小鸡，辅料为粉丝。具体做法就是小鸡红烧，后炖煮，等到小鸡熟了放粉丝，由于粉丝具有良好的附味性，能吸收各种鲜美汤料的味道，再加上粉丝本身的柔润嫩滑，爽口宜人，所以吃起来却很美味。又因粉丝缠绕在小鸡身上，所以就叫“粉丝缠鸡汤”。

而三毛提到的“菜肉盒子”，在我们家乡叫“牛肉盒子”，在家乡，这是一种街头小食，多在早餐食用。用肥瘦相间的牛肉和红薯粉丝，剁碎了，拌上鸡蛋清、盐、五香粉等调料，拌匀了。放进平底锅中炸油炸，等牛肉盒子的底面变成金黄色，再用筷子将牛肉盒子反过来，将另一面也炸至金黄色，就出锅了。“牛肉盒子”也因色泽金黄、外焦内嫩、香味浓郁而受人喜爱。

在中国，我估计每一个地方都会有红薯粉丝，而红薯粉丝又因烹饪习惯的不同，让红薯粉丝的味道就会千变万化。对于一个人来说，每一种红薯粉丝的味道都代表着各自家乡的味道，一生难忘。